Вырастим овощи, цветы, ягоды и рассаду вместе!
Дачный сайт семьи Яблочкиных

Посевной календарь садовода на 2016 год

Посевной календарь садовода  на 2016 год для Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Румынии и Молдовы

 

 Календарь наилучших дней для посадки деревьев, кустов и цветов.

календарь-садовода-укр

 

Памятка садоводу

САД

В период роста абсолютно все растения в саду проходят фенологические фазы — периоды за которые происходят изменения в развитии растений. Все работы по уходу за садом привязываются к фенологическим фазам.

•Фазы.

••Со­кодвижение — начало вегетации, период от начала сокодвижения и до начала распускания почек.

••Распускание почек — период набухания и до распускания почек, когда на вершинах цветковых и вегетативных почек заметны кончики зеленых листьев (преддверие зеленого конуса).

••Цветение — период бутониза­ции, затем раскрытие цветков и опыление.

••Рост побегов — от начала распуска­ния вегетативных почек до окончания роста побегов (побеги удлиняются, фор­мируются листья и пазушные почки).

••Завязывание, рост, созревание плодов — от конца цветения до наступления съемной зрелости.

••Закладка плодовых почек — начинается в год предшествующий цветению в фазе затухающего роста побегов (с июня по август). Начинается в летний период и заканчивает­ся весной следующего года.

••Вызревание тканей — наступает после окончания вегетативного роста и прекращается с наступлением листопада. Подготовка к перезимовке.

••Листопад — от начала и до конца листопада. С листопадом об­разование запасных веществ заканчивается.

• Вредители сада.

••Яблоневый цветоед. До распускания почек яблони жучки яблоневого цветоеда выходят с мест зимовки и начинают питаться почками. Они выедают в почках углубле­ние. Поврежденную почку можно заметить по капле выступающего на ней за­сохшего сока. Самка откладывает в бутоны по одному яйцу. Отродившиеся личинки выгрызают внутреннюю часть бутона. Такие поврежденные бутоны видны по коричневым колпачкам на них (не распустившись, засыхают). Меры борьбы. Во время набухания и распускания почек (см. текст выше) простелите под деревом пленку и ударьте палкой по стволу, по всем скелетным веткам. Повяжите конец палки мешковиной и резко, но не сильно, чтобы не повредить кору, постучите по всему дереву. Жуки попадают на пленку. Внимание. Так надо делать при температуре ниже +10°С и рано утром, пока жуки в оцепене­нии. В более теплую погоду, днем жуки могут разлететься.

••Яблоневая плодо­жорка. В отдельные годы может погибнуть от ее деятельности до 50% урожая. Гусеницы плодожорки проникают в завязь и там питаются. Червоточина портит товарный вид плодов. Есть простейший метод, но очень эффективный по борь­бе с плодожоркой. Через 2 недели после окончания цветения начнут отрож- даться гусеницы из яиц, отложенных на завязях или около завязей. Пока еще гусеницы в это время не внедрились в завязи их можно смыть сильной струей воды из шланга. Проведите 4-5 обливаний кроны струей воды с интервалом 4-5 дней и яблоки будут чистые.

••Вишневый слизистыи пилильщик. Самки этого жука откладывают яйца на нижней стороне листа. Через 1-2 недели появляют­ся личинки и объедают листья, оставляя только жилки Личинки покрыты сли­зью и похожи на пиявок. Поврежденные листья буреют и становятся похожи на обожженные огнем. Сильное объедание листьев ослабляет деревья, уменьшает закладку урожая на следующий год. Так как массовое появление личинок при­падает на период уже после сбора урожая, то это дает возможность садоводам бороться не только безопасными экологическими методами (настой табачной пыли, полыни горькой), а использовать химпрепараты (инструкция).

• Болезни вишен коккомикоз и дырчатая пятнистость. При коккомикозе на листьях образуются мелкие (до 2 мм) красноватые пятна, которые затем, разрастаясь, захватывают большую часть ткани листа. Листья постепенно желтеют и пре­ждевременно опадают. Такой вынужденный листопад может происходить за 1-2 месяца до естественного листопада. На пораженных плодах видны вдавленные коричневые пятна с беловатым налетом. Плоды водянистые, без вкуса. При дырчатой пятнистости на листьях появляются коричневые пятна с красновато­лиловой тонкой каймой. Через 1-2 недели ткань пятен выпадает, листья стано­вятся дырчатыми и засыхают. Для профилактики и борьбы с этими болезнями необходимо осенью осмотреть кроны деревьев и сильно пораженные ветки уда­лить, листья сгребают и сжигают или вывозят подальше от фруктовых дере­вьев. Деревья и почву под ними обрабатывают 7% раствором мочевины (700 г  на 10 л воды). Весной перед цветением и через 1,5-2 недели после цветения обрабатывают деревья 1% бордосской жидкостью (100 г медного купороса, 100 г извести на 10 л воды), или др. хим. препаратами (инструкция).

• Позаботьтесь о деревьях после сбора урожая. Осенью, под неплодоносящие на 1 м2 вносят 2-3 кг органики, 50-60 г суперфосфата, 2 г калийных. Под плодоносящие — 30 кг органики, 200 г суперфосфата, 100 г калийных. Азотные удобрения лучше вно­сить ранней весной (для неплодоносящих — 15 г на 1м2, плодоносящих — 25 г на 1 м2). Вторую подкормку вносят после естественного опадения завязи (июнь).

ЯГОДНИКИ

•Формирующая обрезка смородины и крыжовника. В последующие 3-4 года после посадки, осенью (после листопада), или весной до сокодвижения в каждом кусте черной смородины оставляют 3-4 выросших из почвы наибо­лее сильных побега нулевого порядка. Их отличает от других побегов светлая, почти белая кора и растут они сразу из почвы вертикально вверх. Оставляют всегда те, которые не мешают расти другим. Остальные вырезают, не оставляя торчащих пеньков — вровень с почвой, у самого основания. К пятому году жизни у куста 14-15 скелетных веток. Красную, белую смородину и крыжовник фор­мируют как и черную. Только оставляют 2-3 побега нулевого порядка, формиру­ют 6-7 лет, к этому возрасту у кустов 15-16 скелетных веток.

• Размножение смородины, крыжовника. Самый интересный и быстрый способ размножения смородины, крыжовника — размножение горизонтальными отводками. Таким способом весной укореняют однолетние побеги и двухлетние ветки с боковыми приростами. Ветки не отделяют от материнского куста, укладывают в бороздки глубиной 5-7 см. Каждую ветвь пришпиливают к почве в 2-3 местах. Из боковых почек вырастут вертикальные побеги, когда побеги достигнут высоты 6-8 см их окучивают, повторяют окучивание через 2-3 недели. Почва под кустом, отводка­ми содержится в рыхлом, влажном состоянии и без сорняков. Для сохранения влаги в почве ее лучше замульчировать слоем 4-5 см скошенной травой, пере­гноем. Осенью, когда заканчивается рост побегов, пригнутую ветвь отрезают от маточного куста, подкапывают и разрезают на части, где укоренились побеги. Хорошо развитые — высаживают на постоянное место. Слабые — на доращива­ние (укоротите корни, побеги).

• Смородиновая стеклянница. При проведении обрезки смородины, обращайте внимание на срез. Если есть червоточины — ра­бота гусениц стеклянницы. Бабочки стеклянницы откладывают яйца в трещины коры, около почек. Отродившиеся гусеницы прогрызают кору и проникают во внутрь ветвей, оставляя гладкие с черными стенками отверстия, ведущие вниз (ходы). Поврежденные ветки увядают и засыхают. Пораженные молодые побеги серые, пустотелые на ощупь. Поврежденные побеги вырезайте, не оставляя пеньков, так как новое поколение опускается в самый низ побегов, сразу сжи­гайте.

• Тля на смородине. Весной, как только распустились листья смородины, на них появляется вздутие — галлы красноватого цвета. Это работа листовой галловой тли. Тля живет колониями, повреждая главным образом молоденькие листья смородины, заселяя нижнюю сторону листа. В результате черешки искривляются, листья загибаются вниз и собираются в комок. При сильном по­ражении сильно снижается урожайность. В период вегетации тля может давать 6-7 поколений. Защитить растения от тли можно и без химпрепаратов. При по­явлении покрасневших, скрутившихся листьев, оборвите их и уничтожьте. Рас­тения нужно обработать настоем одуванчика, щавеля конского (300 г настаива­ют 2 часа в 10 л воды) или луковой шелухи (200 г на 10 л, настаивают 4-5 дней), или табачной пылью (400 г на 10 л воды настоять 2 суток, процедить и разбавлять водой при опрыскивании 1 : 2, добавьте на ведро 40 г мыла  для прилипания). Табачную пыль можно заменить измельченным чесноком. Внимание. Обработка нижней стороны листьев (где тля) — отличный результат. Сверху по листьям — нулевой результат.

• Клубничная нематода — червь до 1 мм, повреждает листья, черешки листьев, нераспустившиеся почки. В резуль­тате цветоносы плохо растут, укороченные, мелкие цветки на укороченных цве­тоносах. Растения перестают плодоносить или образуются уродливые ягоды, кусты становятся приземистыми. Растения с признаками нематоды выкапывают и сжигают. Не следует выращивать клубнику более 5-ти лет на одном месте, если нет смены верхнего плодородного слоя. Если Вы приобрета­ете рассаду не в питомнике, для профилактики подержите кустики в течение 15 мин. в воде +45°С, затем остудите, подсушите в тени и высаживайте уже обеззараженную рассаду.

• Серая гниль клубники. В дождливые годы можно потерять весь урожай. На плодоножках, ягодах возникают мокнущие пятна. Во влажное время пятна покрываются пушистым серым налетом. Особенно силь­но поражаются ягоды в низинах, без проветривания. В первую очередь поража­ются ягоды, соприкасающиеся с почвой. Раскладывайте по обе стороны ряда мульчу (солома, хвоя, стружка и т.п.), или натяните шпагат вдоль ряда и уложите на него цветоносы. Не загущайте посадки, высаживайте на хорошо про­ветриваемых местах, не перекармливайте азотными удобрениями.

• Полив клубники. Корни клубники расположены в верхнем слое (20-25 см). Поэтому и увлажнять надо его. Особенно важно проводить своевременно поливы во вре­мя цветения и до окончания сбора ягод, норма полива 10-12 л на 1 м2. В жару на легких почвах через каждые 5 дней, на тяжелых и суглинниках через каждые 8 дней.

• После окончания плодоношения клубника формирует стебли, цветоносные почки, корни. В этот период надо провести поливы, подкормки, особенно если были срезаны старые листья. Внимание. Срезать листья це­лесообразно только со старых растений и не позднее 5 августа (любая срезка листьев), чтобы растения до осени успели сформировать мощную розетку лис­тьев и заложить цветоносные почки для урожая следующего года.

• Малинная муха. В июне у малины идет отрастание молодых побегов. Осматривайте их внимательно. Если заметите их увядание, почернение верхушек — признак по­вреждения малины малинной мухой. Личинки мухи вгрызаются в стебель и проделывают ход до самого основания побега. Во время цветения малины покидают ее и уходят в почву, поэтому не опаздывайте с уничтожением поврежденных побегов еще до цветения — обрезайте ниже увядания.

•Не забывайте стряхивать малинных жуков с кустов в период бутонизации и начала цветения на постеленную пленку или раскрытый зонтик — ягоды малины будут вкусными и без червей. Проведите 3-4 встряхивания через 4-5 дней.

• Полив малины. Малина страдает как от избытка влаги, так и от ее недостатка. Малина очень требовательна к влаге в период формирования и вызревания ягод. Если в этот период стоит засуха — ягоды будут мелкие, завязь может усыхать. Полив проводят по норме 40-50 л на 1 м2, с промачиванием на 40-50 см. Сроки полива: перед созреванием — 1 полив, в период вызревания - полива, после сбора — 1 полив.

• Подкормите малину. В период формирова­ния завязи проведите подкормку органическими или минеральными удобрени­ями. Навоз разводят водой (1 : 6), птичий помет (1 : 5). На один погонный метр — 5 л раствора. Минеральные удобрения — 30 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры, 25 г калийной соли на 10 л воды, на 1 погонный метр.

•Виноградные кусты, для их отличного плодоношения, высаживают рядами с юга на север. Первые три года междурядья не занимают. У более взрослых кустов в междурядья можно засевать петрушку, салат, огурец. С капустой не дружит, так как при избытке воды, ягоды водянистые, растрескиваются.

•Не запаздывайте с обрезкой — зависит урожай и здоровье кустов. Обрезай­те до сокодвижения (до набухания почек). Обрезать лучше через почку с уси­ком, так как здесь находится естественное пробкование древесины, которое будет естественным природным путем препятствовать соку вытекать. Исполь­зуйте этот совет, если по каким-то причинам опоздали с обрезкой в сроки — меньше будет течь лоза. Проводите зеленую «подвязку» и пасынкование лиш­них побегов. Лишние побеги оттягивают питание от грон. Удалите все короткие, тонкие, слаборазвитые побеги — урожай порадует.

• Если виноградные кусты перенесли сильные морозы свыше -20°С — лоза и корни вымерзли. Если морозы до -20°С — лоза останется здоровой, а корни вымерзнут, так как виноградные корни выдерживают температуру только до -10°С (предел для кор­ней). Если сорт Вам нравится, то его можно спасти. Постарайтесь весной напо­ить куст теплой водой. Обратите внимание на лозы, после обрезки. «Плачут» слабо — корни промерзли, куст надо спасать. Не поднимайте лозу для подвязки, ее некому будет кормить. Если подвяжете — она зазеленеет, но только за счет своих запасов, потом усохнет. Лучше уложите ее на почву, пришпильте и окучь­те влажной почвой ( до 10-12 см). На лозе под каждой почкой за бороздкой располагаются места роста будущих корней, вот этим надо воспользоваться для восстановления куста — отрастить новые корни, если старые перемерзли при температуре больше -10°С. Из под почек отрастут корешки, а из почек на­чнется новый рост лозы.

ЦВЕТНИК

•Примула — первоцвет (многолетник). Поднимают настроение ранней вес­ной полянки цветных шапочек из множества цветков от темно-фиолетовых до белых расцветок разросшихся кустиков (10-12 см высотой). Бережет дом от бед, ссор, разногласий, подпитывает силы, дарит радость. Листья содержат вита­мин С — хорош для салатов ранней весной. Примула не очень любит быть на солнце, предпочитает разреженный свет, выдерживает полутень. Любит влаж­ную, но не залитую почву. Влажная почва — долгое цветение. Перед цветением подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 1 м2) или мочевиной (15 г на 1 м2), подсыпают золой. Размножается делением 3-4-летних кустиков. Делят до цве­тения в мае или августе. Разделите, обмокните корни в золу и высаживайте. На зиму хорошо прикрыть слоем 5 см (перегной, листья и т.д.).

• Не удаляйте це­ликом осенью засохшие кусты рудбекии (огромные золотые ромашки). Сре­зайте аккуратно на уровне почвы. Весной порадуют Вас — оживут, отрастут и зацветут. • Тюльпаны лучше всего садить при температуре от +5°С до +10°С. При ниже +5°С — вымерзают корни. Свыше +10°С — может загнивать донце из-за повышенной влажности в почве.

• Хризантемы могут расти до 10 лет на од­ном месте, но чтобы они сохранили яркость и величину — пересаживайте каждые 5-6 лет.

• Заметили, что муравьи одолевают кусты цветов, обсыпьте почву под кус­том золой, уйдут. Не любят муравьи запах полыни, мяты, пижмы — раскладывайте свежие и меняйте по мере высыхания, или высаживайте их вокруг цветов.

ОТЛИЧНЫХ ВАМ УРОЖАЕВ!

 

 

 Читайте на нашем сайте:

Добавить комментарий

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.